它们代表了迷人的传统制作方式

　　“大城市以外的普通消费者对这个并不感兴趣，”Gordon Heffner 说，他是纽约 SoHo 区一家牛仔服装小店“Blue in Green”的店主。

　　寒冷的周四下午，门铃宣告着顾客的络绎不绝，年轻和不太年轻的顾客都进店去抢购特别款的牛仔裤。

　　“对我们来说，日式牛仔是我们认为最顶级的款，”Heffner 说。日本小品牌专注于洗水、褪色、手工、合身，一针一线都扎扎实实，为了品质不惜牺牲时间，有时还不惜成本。

　　自从 Heffner 与搭档 Yuji Fukushima 开设 Blue in Green 这家店，至今过去近 10 年了，这与日式牛仔出现并被牛仔迷们奉为完美典范的年头差不多长。“有些人把店里每一款牛仔裤都买了一件，” Heffner 说。

　　除了在日本生产，日式牛仔并没有一个标志性的特征，虽然它已经与一些术语挂上了钩，比如，织边牛仔(selvage，特殊机器织成的特别布边)以及粗胚牛仔(raw，未经处理或洗水，最“纯正”的甚至没有做过防缩加工)。

　　但“日式”已经成了以迷人的传统方式制作的牛仔裤的代名词。“人们说起日式牛仔，一般指的是织边牛仔、粗纹——那种感觉像复古纹理的牛仔”，W. David Marx 说，他写了即将出版的《Ametora》一书，讲述日本接受美国风格的历史。“我认为日本公司对创造弹力牛仔也起到了帮助作用，但是没人说过弹性牛仔是日式牛仔的巅峰之作。”

　　最初在 20 世纪 60 年代，日式牛仔裤都模仿 Levi’s 的复古款式。早期日本牛仔公司，比如 Big John，都从美国牛仔裤中寻求灵感。

　　Big John 在 1970 年左右的广告，这是家以 Levi’s 复古风格为灵感的日本牛仔服装公司。 图片版权 Big John

　　“他们一开始的工作就是复制旧款，”Andrew Olah 说，他 1979 年开始与日本面料公司合作。“这就像一个只想生产 1965 年野马汽车的汽车公司。”

　　随着 Edwin 和 Evisu 这些公司兴起，日本品牌已经放弃了完全向美国致敬，或是把美式混合日本传统的思路。Visvim 这类新兴日本品牌，成为了从事奢侈日式牛仔复杂加工生产的典范。

　　东京的商场里搭建的 Visvim“靛蓝野营拖车”。

　　“我们的牛仔布都是用美国的旧式纺织机做的，还有老式缝纫机，”Visvim 的副总裁 Richard Weston 说。有些牛仔裤在东京市外的工作室里染色，复制了一种 17 世纪做和服的方式，用发酵的靛蓝染料染色。“有人说，如果染料的心情好，今天我们可能染出 15 条牛仔裤，”他说，“如果不好，一天的产出就要少得多。”

　　正因为这样的生产过程，许多日式牛仔都属于奢侈品，售价上百美元甚至更多。这就像为牛仔爱好者准备的特别产品。

　　“就像一位 80 岁的爵士乐手，”Olad 说。“他是不是很棒?当然棒。你喜欢他吗?当然喜欢。那么他是未来吗?绝对不是。”